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Pendant près de 5 ans, Adrien a été dans l'équipe des contrôleurs d'Anco, pour des projets de construction allant de la maison individuelle à la tour de 20 étages. Passionné de nouvelles technologies et initiateur de ce blog, il est maintenant responsable de la communication d'Anco en télétravail.

Les avantages du bois contrecollé sur le bois massif

Temps de lecture: 2 minutes

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En cherchant un revêtement de sol, votre regard est happé par un joli parquet bois. Un sol en bois, c’est chaleureux au toucher, doux pour les yeux… Et ca peut même être bon pour la planète, et le portefeuille. Et si vous choisissiez du bois contrecollé plutôt que du bois massif ?

Découvrez les 6 arguments du bois contrecollé, l’alternative qui monte.

1. Esthétique identique

Les bois massifs sont constitués d’essences comme le chêne. Sur le contrecollé, les couches sous-jacentes sont composées de bois différents, souvent du bouleau. Mais l’aspect de finition est le même, car la finition est composée d’une couche de chêne.

2. Optimisation du sol
Le chêne est un bois à pousse lente, alors que le bouleau est un bois à pousse rapide.
Donc, l’utilisation du sol est réduite, il y a besoin de moins de culture à quantité de production égale.

3. Un bois qui mange du CO2
Encore une fois… Le chêne est un bois à pousse lente, le bouleau est un bois à pousse rapide.
Comme un arbre enferme plus de CO2 au cours de la phase de croissance, l’utilisation du bouleau est écologiquement très pertinente.

4. Prix du bois contrecollé
Le chêne est un bois à pousse lente, le bouleau est un bois à pousse rapide…
… Donc le bouleau est moins cher, et le prix à débourser pour du bois contrecollé est inférieur au prix du bois massif.

5. Tenue dans le temps
Le bois contrecollé bouge moins dans le temps, grâce à l’entrecroisement orthonal des différentes couches.

6. Soutient même l’économie
Il y a plus d’opérations pour fabriquer du bois contrecollé, donc plus de main d’œuvre. Donc le contrecollé soutient l’emploi. Et le bois contrecollé est un produit fabriqué en France.

Vous adorez le contre-collé, ou… vous avez une dent contre ? Laissez votre réaction dans les commentaires.


 

Questions fréquentes sur les avantages du bois contrecollé par rapport au bois massif

Qu’est-ce que le bois contrecollé ?

Le bois contrecollé est un assemblage de lames de bois collées entre elles.

Le bois contrecollé est-il moins cher que le bois massif ?

Oui. Le bois contrecollé est, en effet, composé de moins de bois noble et est moins épais que le bois massif. Il faut compter en moyenne entre 30 et 100 € du mètre carré pour du contrecollé contre 100 et 150 € pour du bois massif.

Pare-Vapeur, à quoi ça sert, comment ca marche ?

Temps de lecture: 4 minutes

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Pare-vapeur dans les murs, dans la toiture… Au fait, à quoi sert-il ce fameux pare-vapeur ?

Premier article d’une série sur l’isolation thermique, en ce début d’année marqué par l’entrée en vigueur de la RT 2012.

1. Retour sur la condensation

La condensation est le contraire de l’évaporation : il y a condensation lorsque l’eau passe de l’état gazeux (vapeur d’eau) à l’état liquide. Or, dans l’air, il y a en permanence de la vapeur d’eau, en proportion variable : le taux d’humidité définit la quantité de vapeur d’eau dans l’air. Lorsque l’air est dit très sec, il y a très peu de vapeur d’eau dans l’air, et lorsque l’air est humide, il y en a plus. Lorsque l’air est dit saturé, le taux d’humidité est proche de 100%, cela signifie que l’air porte tout ce qu’il peut de vapeur d’eau.

Mais vous connaissez surement ces notions assez basiques… Pour comprendre la condensation dans les bâtiments, un schéma sera absolument nécessaire, le diagramme de Mollier :

Pare-Vapeur

Point A. Si on considère un kilogramme d’air, qui contient 8 grammes de vapeur d’eau à 21°C, le diagramme indique que le taux d’humidité de l’air est de 50%, soit une valeur assez commune. De plus, l’air est loin de la saturation.

Point A vers Point B. Mais si la température baisse à 10°C, le même kilogramme d’air contient toujours 8 grammes de vapeur d’eau, mais on voit sur le diagramme que le taux d’humidité de l’air passe de 50% à 100%. Alors l’air est saturé, et une partie de la vapeur d’eau contenue dans cet air va se transformer en liquide, c’est la condensation, la buée qu’on observe typiquement sur les surfaces vitrées.

De manière générale, le diagramme de Mollier indique que plus l’air est chaud, plus l’air peut contenir de vapeur d’eau. Autrement dit, faire baisser la température va faire condenser l’eau, de vapeur en liquide.

2. Humidité et chauffage dans un bâtiment

Dans un logement chauffé en hiver, non seulement la température intérieure est plus élevée qu’à l’extérieur, mais les activités humaines génèrent de l’humidité : respiration des habitants, cuisson, vapeurs de la douche etc.

Lorsque l’air chaud et humide entre en contact avec une surface froide, il se refroidit localement, et la vapeur d’eau se condense : par exemple, sur les canalisation d’eau froide où on retrouve des goutelettes. Ces zones froides sont mouillées en permanence en hiver, et créent le bonheur des champignons et autres moisissures.

 Risque de condensation dans les murs et la toiture. La vue d’un mur de façade en hiver est éloquente. Naturellement, la face extérieure du mur est froide, et la face intérieure est chaude. Il y a donc entre les deux parois du mur un gradient de température, dégressif vers l’extérieur.

Donc la transition de température va s’effectuer dans le mur (ou la toiture), et essentiellement dans l’isolant. Et en se refroidissant, la vapeur d’eau présente dans l’air va se condenser…. dans l’isolant.

L’eau vapeur se condense dans le matériau isolant, or souvent les isolants de type laine de roche sont… hydrophiles ! Donc ils s’imprègnent d’humidité, cela sent mauvais, et des moisissures se développent. En outre, l’isolant chargé d’eau perd sa qualité isolante. Pire, en cas de température négative, si l’eau gèle, l’isolant sera détruit.

3. Solutions : Isolation, ventilation… et pare-vapeur

Selon Wikipedia :

Pour régler ce problème [de condensation], il faut chauffer (pour augmenter la capacité en eau de l’air), isoler (pour augmenter la température des points froids) et ventiler (pour évacuer l’air humide) l’habitation.

Cette phrase résume bien comment régler le problème de la condensation dans le logement; mais pas dans les murs.

Pour empêcher condensation et stagnation d’eau dans les murs, il y a 2 moyens :

  • Réguler l’humidité de l’air chaud à l’intérieur de l’habitat
  • Bloquer le passage de la vapeur d’eau au niveau des murs avec… un pare-vapeur

Plus le climat est froid, et plus les différences de températures entre l’intérieur de la bâtisse et l’extérieur sont élevées, plus cela crée de fortes condensations qui nécessitent l’installation d’un pare-vapeur.

Attention : l’emploi de pare-vapeur dépend aussi du type d’isolant utilisé; par exemple la laine de bois ne nécessite pas forcément d’un pare-vapeur.

Pour réguler l’humidité de l’air , on peut utiliser un sécheur l’air (déshumidificateur), un absorbeur d’humidité, ou mieux, améliorer la ventilation (par VMC, ventilation mécanique contrôlée, ou autre). En effet, l’air frais extérieur, plus froid, contient moins de vapeur d’eau, et une fois réchauffé, fera baisser le taux d’humidité global.

Dans une maison bien ventilée, l’air a un taux d’humidité modéré, et il n’est pas toujours indispensable de poser un pare-vapeur. Toutefois, quel logement est bien ventilé en hiver ? Les bâtiments sont de plus en plus étanches et empêchent le renouvellement de l’air (sauf en cas de VMC). Quand à ouvrir les fenêtres, plus il fait froid dehors, moins on a tendance à les ouvrir pour ventiler…

4. Caractéristiques et pose d’un pare-vapeur

Pour choisir son pare-vapeur, il faut regarder la perméabilité et la longévité du matériau. Ce sont les critères les plus importants. A noter qu’en plus de sa fonction de pare-vapeur, ce film peut rendre l’habitat plus étanche à l’air. C’est une bonne chose pour éviter les fuites d’air accidentelles, qui créent des ponts thermiques, mais cela exige de bien penser au système de ventilation.

Prix : Comptez entre 1,5 euro à 2,5 euros au mètre carré

Les matériaux les plus efficaces pour un pare-vapeur sont les feuilles d’aluminium, certaines peintures, certains isolants, le papier peint en vinyle, le polyéthylène, le contreplaqué d’extérieur et autres.

Pour bien installer un pare-vapeur, il faut toujours le poser du côté chaud des parois. A la lecture de cet article, vous savez maintenant pourquoi  : pour empêcher la vapeur de se condenser dans l’isolant !

Merci de laisser vos commentaires ci-dessous.  

Sources

Wikipedia: http://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_ros%C3%A9eParevapeur.net: http://www.parevapeur.net et http://www.parevapeur.net/prix-dun-pare-vapeurWikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Condensation#Dans_le_b.C3.A2timentLinternaute : http://www.linternaute.com/bricolage/amenagement-exterieur/photo/ker-biloute-une-maison-a-ossature-en-bois/la-pose-du-pare-vapeur.shtmlJe-comprends-enfin.fr : http://www.je-comprends-enfin.fr/index.php?/L-eau-a-l-etat-gazeux/la-vapeur-deau-dans-lair/id-menu-10.html

 

Questions fréquentes sur les pares-vapeur

Qu’est-ce qu’un pare-vapeur ?

Le pare-vapeur est une membrane étanche utilisée en construction pour éviter que la vapeur d’eau ne s’infiltre dans une paroi.

Où faut-il installer le pare-vapeur ?

Le pare-vapeur doit être positionné sur le côté chauffé de la paroi, donc entre l’isolant et le parement de finition.

5 Techniques pour Construire sa Maison en Bois

Temps de lecture: 3 minutes

Vouloir construire sa maison en bois, est très en vogue, et cela se comprend au vu des nombreux atouts de ce noble matériau. Mais le néophyte peut se retrouver un peu perdu dans la multitude de techniques existantes..

A l’instar de notre lexique illustré, publié la semaine dernière pour décrypter le jargon du charpentier bois, voici quelques points de repères pour mieux s’y retrouver dans “la maison bois”.

Les 5 techniques évoquées dans cet article, peuvent être groupées en 3 familles

Maison en ossature bois : “murs creux”

1. L’ossature bois plate-forme

Cette technique, appelée ces dernières années la “MOB”, est la plus utilisée sur le marché français (80%).

Caractéristiques : des montants et des lisses de petites sections de bois, espacés de 40cm à 60cm, et des panneaux de contreventement (OSB, contreplaqué…) la composent. L’isolant est pris en sandwich entre les panneaux intérieurs et extérieurs.

Plus : rapidité de construction, performances thermiques permettant des épaisseurs de murs plus faibles à performances égales, prédispositions parasismiques. Permet la préfabrication en usine, ce qui peut encore accroître la rapidité de construction (les fameuses “maisons en kit bois”).

 

2. L’ossature en poteau-poutre

Caractéristiques : sections beaucoup plus importantes, portées assez importantes, les parois ne sont pas porteuses, mais peuvent contribuer à la rigidité de l’ensemble. Cette technique est souvent réservée aux grands bâtiments (gymnases, hangars etc)

Plus : structure très aérée, ouverte, une certaine liberté architecturale, grandes surfaces vitrées possibles.

Il est possible de mixer cette technique ponctuellement avec des panneaux, pour un grand salon aéré par exemple.

 

Maison en bois massif empilé : “murs pleins”

A noter : Les fameuses “maisons en bois en kit” utilisent souvent la technique du bois empilé.

3. Bois massif en rondins : la “maison canadienne”

Technique issue de la traditionnelle maison en fustes (troncs écorcés), ces troncs, écorcés et usinés sont empilés pour former les murs de la maison.
Plus : Le côté rustique et authentique des chalets
Moins : A performance énergétique égale, un mur en rondin est plus épais qu’un mur en madrier

 

4. Bois massif en madriers

Pièces de bois équarries et profilées, on peut décliner 3 produits sous l’appellation : les madriers en bois massif, les madriers en contrecollé, et les madriers en ‘sandwich‘ qui intègrent une couche d’isolant entre 2 pièces de bois.

 

Maison en panneau de bois massif

5. Cette technique était utilisée d’abord dans les pays du Nord et en Allemagne, et consiste à assembler des couches de bois, entrecroisées. L’assemblage des couches de bois peut être réalisé par collage (contrecollé), clouage (contrecloué), ou tourillonnage.

Plus : Les panneaux peuvent reprendre des efforts importants, et des immeubles R+8 ont été réalisés avec cette technique. Les panneaux de bois massif nécessitent une préfabrication en atelier. Ils sont robustes et sont très adaptés en zone sismique, et ont une excellente tenue au feu. Très peu de variations dans le temps.

 


 

Questions fréquentes sur les techniques de construction d’une maison en bois

Quelles sont les principales techniques de construction d’une maison en bois ?

Il existe les maisons à ossature bois, les maisons en poteau-poutre, les maisons en bois massif (empilé ou madriers) et les constructions en panneaux de bois massif.

Quelle est la technique la moins chère pour construire une maison en bois ?

Les maisons à ossature bois sont les moins chères à construire.

Une maison à ossature bois en 4 minutes

Temps de lecture: < 1 minuteSur cette vidéo, on voit clairement les étapes de la construction d’une maison à ossature bois, réalisée par Eco Batibois.

Les travaux ‘pré-bois’ ne sont pas détaillés dans ce film, qui a pour objectif de montrer uniquement le montage de l’ossature bois. Pour en savoir plus sur les travaux de gros oeuvre, cliquez sur les liens ci-dessous. On devine au début de la vidéo la présence de :

Concernant la partie MOB, on distingue bien les phases suivantes :

1. Montage des murs au solUne fois les lisses et les montants assemblés, les panneaux de contreventement sont cloués, puis le pare-pluie, et enfin les montants du bardage bois à venir

2. Pose d’un poteau central et d’une poutre (R+1 seulement)Le poteau est fixé en pied sur la maçonnerie, tandis que la poutre repose en extrémités sur les murs en ossature bois, et s’appuie sur le poteau en milieu de portée.

3. Réalisation du plancherD’abord la pose des solives, puis celle des panneaux.

4. Pose du bardage bois extérieurUne fois tous les murs montés, les planchers assemblés aux murs, commence la pose du bardage horizontal sur les montants verticaux.

Note : L’aspect BBC de la maison n’est pas vraiment mis en avant, aucune isolation n’étant visible.

Plan de maison (1/4) : À quoi ça sert ?

Temps de lecture: 2 minutes

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De l’idée au plan… du plan à la maison

Avant de sortir de terre, la maison de vos rêves doit être pensée, imaginée, réfléchie, mûrie… Que ce soit un architecte en charge de la conception, un bureau d’études ou vous-même, la maison va se construire d’abord… sur le papier.

Le plan peut apparaître comme une dépense superflue lorsqu’on examine le budget de la construction de sa maison, à la recherche d’économies… Pourtant l’erreur consiste à se passer de plans, pensant que cela est trop cher.
Dans toute construction, il y a trop d’aspects à prendre en compte pour se jeter tête baissée dans les travaux : multiples normes de construction, réseau électrique, canalisations d’eau, ventilation, confort thermique…

C’est très facile d’oublier un de ces points, et cela coûte toujours cher après coup. Il faut voir ses erreurs, avant de les commettre : c’est aussi à cela que servent les plans ! Par exemple, quand on oublie une fenêtre, il est bien plus facile et économique de prendre sa gomme, que de devoir casser un mur.

Il faut voir ses erreurs, avant de les commettre : c’est aussi à cela que servent les plans !

Au sens plus large, les plans relèvent de l’opération de conception, phase indispensable avant la phase travaux. Le plan est l’aboutissement de la phase de conception. Avant d’arriver aux plans définitifs, il y a une réflexion entre le client et le concepteur (architecte, bureau d’études) qui prend en compte les différents critères : Une maison solide, bien calculée, pratique, esthétique, et qui respecte votre budget.

Avantages de construire avec un plan

  • Connaître et fixer le résultat escompté
  • Permet de faire un quantitatif, c’est-à-dire de prévoir les quantités de matériaux nécessaires et donc de budgéter ces achats
  • Le plan est un outil de communication sur le chantier, qui permet à tous les intervenants de mieux se comprendre.
  • Le plan est une pièce contractuelle. En cas de litige avec votre entrepreneur, il suffit de comparer la construction et le plan.

Comment faire un bon plan de maison ?

  • Un plan qui respecte les normes de construction actuelles. Pour en avoir le cœur net, faites appel à un bureau de contrôle dont c’est le métier.
  • Un bon plan de maison est un plan facile à lire et à comprendre. Si vous n’arrivez pas à les comprendre, n’hésitez pas à poser des questions à l’auteur du plan, car si vous ne les comprenez pas, il est possible que votre entrepreneur également ne le comprenne pas, ce qui peut avoir de fâcheuses conséquences…

Notre dernier conseil : il est préférable de lever toute ambiguité sur le plan avant de réaliser les travaux.


 

Questions fréquentes sur l’utilité d’un plan de maison

Est-il obligatoire de faire un plan de sa maison avant de commencer la construction ?

Oui. Les plans de construction de la maison sont obligatoires pour obtenir le permis de construire.

Est-il possible de dessiner le plan de sa maison soi-même ?

Oui, mais soyez vigilants ! Les plans contribuent au bon déroulement des travaux ! Dessiner des plans ne s’improvise pas et requiert des compétences techniques précises. Il faut tenir compte du code de l’urbanisme, de certaines normes, etc.